TOP>バックナンバー>2018年4月

繰り越しと縫い紋

まさしく春の嵐のように過ぎ去った　桜の花。
今回は　加工の中でもかなり地味なものを　ご紹介致しましょう。

左の写真は　紺色訪問着の背にある　金糸縫い紋部分です。
右半分は　紋を解いて消した後ですが　縫う前に描いた　胡粉の跡が残っています。

和装において　初心の方が理解不能なのが「繰り越し」
正面から見て　肩山の向こう側（背中側）に　衿の縫い目のラインが渡ることですが。

花嫁さん、芸者さんは　首の後ろに空きを見せるため　必然的に繰り越しも大きくとります。
今回は一般の方ですが　繰り越しとの関係は・・・。

加工後

普通　首の入る部分（衿肩明き＝白糸の綴じ部分）は　身頃の真半分の所にある　９センチの切り込みです。
仕立ての際は　衿肩明きを繰り越し分　背側にずらして衿を付けます。

そうすると　ずらした分が余りますので　背中辺りで縫い込むのです。
今回の着物は　身丈を伸ばすことが最優先。
それゆえ　その縫い込みに注目したものの　紋が邪魔でひと工夫。

紋の位置はふつう衿肩の切れ込みから２寸下（7.6㎝）今回は繰り越し分を足した２寸７分（10.2cm)で　再度縫い紋を入れます。
それを生かすために　現在より７分(2.6cm)下に　もうひとつ衿肩明きを開けます。

そうすると　ずらさずに身丈が７分（2.6㎝）伸びます。
縫い上げて着用すれば　見分けはつきませんのでご安心を。